Les 15 montres et merveilles à ne pas manquer

Dec 27, 2023

Si vous vous souciez du monde des montres, c'est une lecture essentielle.

Geneva's Watches and Wonders s'est imposé comme l'exposition par excellence de tout ce qui est haut de gamme en matière d'horlogerie. Toutes les grandes marques ne sont pas présentées ici, mais toutes celles qui le font sont des leaders du marché. C'est donc le parfait indicateur de la direction que prennent les collectionneurs et les premiers acheteurs. Avec littéralement des centaines, voire des milliers de montres exposées, il faut un certain temps pour traiter les nouveautés parmi les meilleures des meilleures. Mais ici, dans une saison où nous avons l'embarras du choix, nous mettons en lumière 15 pièces de l'édition 2023 de Watches and Wonders. La plupart sont coûteux, certains sont extrêmement chers, d'autres étonnamment moins. Mais tous offrent du raffinement, de l'innovation, un formidable savoir-faire et, d'une manière ou d'une autre, un excellent rapport qualité-prix.

En une semaine où elle a dévoilé des montres étonnamment ludiques, y compris le charmant et coloré Oyster Perpetual "Celebration Dial" (plus sur cela plus tard) - Rolex a également approfondi son canon de montre à outils de luxe avec le Yachtmaster II en titane. Étonnamment, ce n'est que la deuxième fois que Rolex sort une montre en titane. Le dernier était le Deep Sea en décembre dernier. Le Yachtmaster, cependant, marque les débuts du titane dans une exécution plus quotidienne, si vous pouvez appeler tout ce que Rolex fait tous les jours. Ce qui est génial avec cette montre, c'est qu'elle combine le look familier de cette montre classique avec un poids totalement inconnu et le genre de glamour sombre que seul le titane peut offrir. Avec du titane en moyenne 30 à 40 % plus léger que l'acier, même sur son bracelet assorti, cette montre est juste ce qu'il faut pour la facilité de port dans un emballage très fonctionnel.

Yachtmaster II en titane, 14 050 $, par Rolex

Il n'y a rien de normal à distance à ce sujet. Pour être honnête, la Tank Normale de Cartier n'a reçu son nom qu'après le dévoilement de la deuxième char, peut-être la plus familière "Louis Cartier", en 1922. "Normale", alors, lisez "original". C'est cette montre légèrement plus carrée qui a d'abord gagné le nom de "tank" lorsqu'elle a été conçue en 1917 (bien qu'elle ne soit pas disponible au public avant 1919). Dit inspiré par la vue de dessus du nouveau char Renault qui a radicalement renversé le cours de la guerre pour les alliés la même année, il était un précurseur du style Art déco qui a dépassé le design dans de multiples disciplines à partir du milieu des années 1920. Chez Watches and Wonders, Cartier a dévoilé une multitude de riffs sur les formes illustres de son élégant catalogue arrière, notamment la Tank Américaine, la Tank Louis Cartier, la Santos et la Pasha. Mais la Tank Normale de la série en édition limitée Prive de la maison, en or jaune sur un bracelet assorti, s'est démarquée.

Tank Normale en or jaune avec bracelet, 46 400 $ , par Cartier

Comment identifie-t-on un chronographe classique ? Bien sûr, les sous-cadrans aident, et les deux poussoirs bien sûr. Pas toujours comme il se passe. Minerva est la branche manufacturière de la marque de luxe Montblanc qui a une longue histoire dans le développement de mouvements de chronographe innovants, y compris certains des premiers chronographes monopoussoirs révolutionnaires. Cette fois-ci, le Global MD de Montblanc, Laurent Lecamp, a dévoilé un chronographe plutôt hallucinant développé par Minerva, sans aucun bouton chrono. Au lieu de cela, sa fonction chrono est actionnée en tournant la lunette en or blanc cannelé de 42,5 mm, une fois pour allumer, une fois pour éteindre et une fois de plus pour réinitialiser le compteur, un exploit de micro-ingénierie jamais, à notre avis, tenté auparavant dans une complication chronographe. Alors que Montblanc se concentre cette année sur l'élargissement de l'offre de ses gammes Ice Sea et GeoSphere inspirées de l'alpinisme, étonnamment abordables (et populaires), sa volonté de développer une innovation inattendue à cette fin raréfiée des complications est un jeu à long terme qui rapportera sans aucun doute des dividendes à la marque.

Timekeeper Minerva LE100 Chronograph dévoilé(édition de 100), 36 500 $, par Montblanc

Les montres ont rétréci au cours des dernières années et oscillent autour du diamètre populaire de 39 mm, ce qui les rend éminemment plus portables pour les poignets plus petits. Mais certains sont allés plus loin. Tudor a dévoilé la Black Bay 1954 d'un diamètre de 37 mm, un chronomètre certifié COSC à un prix tueur qui, pour notre argent, est le plus engageant sur le bracelet en caoutchouc noir. Il a beaucoup l'aspect robuste des modèles plus grands de cette série très populaire, en particulier sur le bracelet en acier, mais beaucoup moins lourd.

Black Bay 1954, 3 625 $ (sur bracelet en caoutchouc) et 3 850 $ (sur bracelet en acier), par Tudor

Pour Parmigiani Fleurier, les complications qu'elle crée sont toujours une question de lecture de l'heure de la manière la plus élégante possible. L'année dernière, la maison a dévoilé la Tonda PF GMT Rattrapante, une montre GMT qui vous permettait de suivre l'heure dans un deuxième fuseau horaire, mais - voici l'astuce - faites disparaître complètement la deuxième aiguille des heures lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Cette année, PF a appliqué cette magie technique à l'aiguille des minutes de la Minute Rattrapante en acier inoxydable. Deux boutons-poussoirs ergonomiques sur le côté gauche du boîtier vous permettent de déplacer l'aiguille des minutes par incréments de cinq minutes et d'une minute jusqu'à la position souhaitée. Lorsqu'il n'est pas utilisé, un bouton-poussoir dans la couronne cache complètement l'aiguille en or rose sous l'aiguille principale des minutes, laissant un affichage classique et élégant à deux aiguilles. C'est un excellent moyen de garder une trace d'une échéance imminente. Ou considérez-le comme une façon silencieuse et extrêmement élégante de travailler quand le temps de quelqu'un est écoulé.

Tonda PF Rattrapante Minute, 30 600 $, par Parmigiani Fleurier

Célébrer le 60e anniversaire de sa ligne de montres la plus célèbre, la Carrera, aurait peut-être tenté TAG Heuer de proposer une multitude de répliques d'écrous et de boulons pour les fans. Eh bien, il y en avait un, en janvier pour lancer une année de célébrations Carrera, le panda à cadran argenté très propre (et rétro) de 39 mm était basé sur une référence 2447SN du plus profond de son inestimable catalogue arrière. Ensuite, TAG Heuer a choisi Watches and Wonders pour lancer une poignée d'éditions anniversaire résolument tournées vers l'avenir. L'innovation la plus notable du chronographe Carrera redessiné - qui est livré avec tous les traitements de cadran bleu ou noir panda - est le verre saphir, qui enveloppe l'échelle tachymétrique autour de l'extérieur du cadran. Le tachymètre, normalement un anneau plat juste à l'intérieur du saphir, descend maintenant vers le boîtier parallèlement aux côtés du verre. C'est un mouvement qui ouvre l'affichage d'une manière très moderne tout en rappelant les cristaux d'hésalite bombés qui étaient un pilier de l'horlogerie des années 1960. À 39 mm, la montre pourrait porter sur le petit côté pour un chronographe, sans le cadran grand ouvert frappant, tout cela grâce à ce qu'on appelle son verre saphir "glassbox".

Chronographe Carrera, 6 450 $, par TAG Heuer

Dans la foulée de l'un des lancements de montres les plus fascinants et les plus asservis de l'année dernière, le rétro glamour 222 ressuscité des années 1970, Vacheron Constantin a dévoilé des ajouts à sa collection sportive Overseas qui ont quelque chose de la saveur - et de l'échelle réduite - de cette montre épique. L'Overseas Self Winding est disponible dans une variété de métaux allant de l'acier à l'or rose 18 carats, ainsi qu'un couple avec des sertissages de diamants, en 34,5 et 35 mm. Pour s'adapter au diamètre réduit, l'épaisseur de la montre a également été réduite, et chaque montre est livrée avec des bracelets à changement rapide en métal, caoutchouc et cuir de veau assortis. La plupart sont livrées avec un cadran en laque satinée bleu profond qui saute de l'acier ou de l'or avec le même panache.

Overseas Automatique en or rose 18 carats, prix sur demande, par Vacheron Constantin

Zenith a enregistré le nom Pilot à l'aube de l'ère de l'aviation, lorsque les avions n'existaient presque plus, en 1904. La gamme Pilot reste la ligne de montres la plus ancienne de Zenith, et elle a pris des formes variées au cours du siècle dernier. Au cours de la dernière décennie, la collection avait une odeur certaine de ces premières décennies de vol avec des pièces délibérément de style rétro (bien que de taille géante). Mais le dernier redémarrage du Pilot est une affaire beaucoup plus contemporaine qui le place dans le segment inspiré de l'aviation contemporaine très disputé. Fabriquées dans un boîtier en acier ou en céramique noire de 42,5 mm, le look et les lignes des nouvelles montres chronographes flyback (une version à trois aiguilles plus simple de 40 mm fait ses débuts en même temps) ressemblent définitivement à quelque chose de plus hors de l'ère du jet que ses prédécesseurs, avec des affichages noir et blanc à contraste élevé. Tout cela fonctionne mieux dans la version furtive en céramique noire mate. À l'intérieur, Zenith s'appuie sur des décennies de travail de pionnier dans les mouvements de chronographe automatique qui a commencé en 1969 avec le lancement de l'El Primero.

Chronographe flyback pilote en céramique, 13 500 $, par Zenith

La montre Hermès H08, lors de son lancement avec un accueil enthousiaste en 2021, était une combinaison parfaite de sobriété minimaliste et d'élégance intemporelle dans un boîtier discret de 39 mm. C'était exactement le genre de choses pour lesquelles la vénérable maison parisienne est douée. Elle était à la fois sportive au sens moderne et élégante comme seul Hermès sait le faire. Cette fois-ci, Hermès a augmenté le facteur lux avec un boîtier en or rose mais l'a pris en sandwich entre un fond de boîtier en titane revêtu de DLC et une lunette en céramique brossée radiale noire. Le bracelet en caoutchouc noir texturé ne fait qu'ajouter à l'ambiance sportive. Au centre de l'attrait rétro-moderne se trouve le cadran épuré au grain poudré avec sa version 21e siècle des chiffres Art Déco développés exclusivement en interne.

Montre H08, 15 600 $, par Hermès

Pour les voyageurs, les montres GMT sont l'une des complications les plus utiles disponibles, avec une aiguille des heures pour indiquer l'heure du domicile et une autre pour l'heure locale. Habituellement, une main fonctionne sur un cycle de 24 heures, ce qui signifie qu'elle fait un tour du cadran par jour avec l'heure lue sur un affichage de 24 heures, tandis que l'autre fait le tour du cadran toutes les douze heures. La différence peut prendre un certain temps pour s'y habituer et pour faciliter les choses, un indicateur jour/nuit est généralement ajouté pour la zone secondaire quelque part pour vous aider à déterminer s'il est 9 heures du matin ou 9 heures du soir. Cette nouvelle Calatrava ingénieuse en or rose de 42 mm (référence 5224R-001) est un riff très chic sur le GMT - bien que chez Patek Philippe, elle porte le nom plus évocateur de Travel Time. Exceptionnellement, il a les deux aiguilles des heures fonctionnant sur un cycle de 24 heures, évitant ainsi le besoin d'un indicateur jour/nuit. Le cadran de 24 heures a midi positionné à 12 heures, au lieu du 6 heures plus habituel, ce qui fait que la moitié supérieure du cadran couvre la durée de la journée active normale. Astucieusement, le mouvement Calibre 31-260 PS FUS 24H de Patek Philippe supprime également les boutons associés nécessaires au réglage des aiguilles, configurant tout à la place via la couronne, ce qui en fait un moyen étonnamment élégant et épuré de bénéficier d'une fonction très utile.

Calatrava 24-Hour Display Travel Time en or rose, 57 366 $, par Patek Philippe

Frédérique Constant fête ses 35 ans dans le métier en 2023, soit une minute new-yorkaise en horlogerie. Pourtant, malgré ses tendres années, la marque suscite beaucoup d'intérêt auprès des amateurs de montres pour le rapport qualité-prix surprenant qu'offrent bon nombre de ses montres. Par exemple, un nouveau coloris anniversaire dans sa série Highlife Worldtimer. Fabriqué en acier avec un cadran chocolat et 41 mm de diamètre, c'est sans doute le meilleur exemple de moins de 5 000 $ de cette fascinante complication de la vieille école. Bien qu'il ne soit pas bon marché, ce type de complication - et son affichage raffiné - est quelque chose que vous verriez plus souvent parmi les noms les plus nobles (et les plus chers) de l'horlogerie. Et l'utiliser est aussi un jeu d'enfant. Réglez votre ville locale ou votre fuseau horaire en haut du cadran à l'aide de la couronne, puis réglez l'heure et vous pouvez lire l'heure actuelle dans l'un des 24 fuseaux horaires marqués, avec un cadran d'affichage circulaire pratique rattaché à l'aiguille des heures qui vous dira également si c'est le jour ou la nuit. Si cela ne vous vend pas, la montre est également livrée avec trois bracelets en alligator finition nubuck, en acier brossé ou en caoutchouc chocolat.

Manufacture Highlife Worldtimer, 4 495 $, par Frédérique Constant

Vous ne pouvez jamais vous tromper avec une montre GMT dans votre collection. Bell & Ross, qui tire une grande partie de son langage de conception des instruments de cockpit des avions de chasse, leur donne une présence convenablement musclée et costaude avec un affichage super lisible qui est maintenant amélioré par un nouveau coloris bleu lancé la semaine dernière. Le boîtier carré en acier de 42 mm abrite le mouvement automatique BR03-93 GMT de la marque. Le cadran bleu rayon de soleil offre un arrière-plan net à l'affichage net à quatre aiguilles, qui comprend une aiguille locale 24 heures à pointe triangulaire rouge audacieuse. Pour faciliter le chronométrage, la lunette tournante en céramique a les heures diurnes 0600-1800 sélectionnées en gris et les heures nocturnes 1800-0600 en bleu.

BR03-93 GMT Bleu,4 200 $, par Bell & Ross

Les origines du remarquable cadran californien de Panerai remontent à la Seconde Guerre mondiale. Composé de chiffres romains en haut, de chiffres arabes en bas et de bâtons et d'un triangle entre les deux, l'affichage idiosyncratique a été développé pour une lisibilité aisée dans l'obscurité et sous l'eau. Les montres de plongée Panerai ont été fabriquées pour la société par Rolex des années 1930 aux années 1990 et uniquement pour les plongeurs militaires et autres grades de la marine italienne ; ils étaient effectivement un secret militaire pendant leurs soixante premières années impaires. Le concept de cadran breveté par Rolex a été utilisé pour la première fois dans une véritable montre de plongée - dans une Panerai Radiomir - publiée en 1944 (ou 1940 selon qui vous croyez). Ce n'est qu'en 2006 que Panerai, désormais accessible au public, a relancé l'affichage dans une édition limitée connue sous le nom de PAM249, qui s'est vendue comme des petits pains. Trois autres éditions ont suivi. La dernière édition lancée la semaine dernière après un écart de neuf ans ajoute un cadran vert dégradé au canon californien et - dans une autre première pour Panerai - un boîtier en acier au fini vieilli que la marque appelle Brunito (ou bruni). C'est la première Radiomir à apparaître dans la taille légèrement réduite de 45 mm (les montres Radiomir n'existaient jusqu'à présent que dans une taille macho de 47 mm).

Radiomir Californie, 12 300 $, par Panerai

Alors que le jeu principal d'IWC est les montres de pilotes hérissées de boutons et de cadrans, un pilier de la marque découle d'une innovation simple qu'elle fut la première, en 1955, à mettre l'antimagnétisme à la disposition du public. L'Ingenieur a été construit avec ce que les spécialistes de la science appellent une cage de Faraday, une coque en fer doux qui protégeait le mouvement délicat des effets des champs magnétiques. À l'ère de la machinerie lourde, le magnétisme était un gros problème. La montre a fait l'objet d'une mise à jour majeure en 1976 lorsque l'OG du design horloger Gerald Genta lui a donné un comportement plus macho que ses prédécesseurs. C'est son design qui informe une nouvelle famille d'Ingénieurs ce printemps. Celles-ci sont disponibles en 40 mm en acier inoxydable avec un cadran noir, argenté ou bleu aqua ainsi qu'une version spéciale en titane avec un cadran gris, la montre met à jour l'original de Genta avec des proportions raffinées et un mouvement maison moderne.

Ingenieur 40, 11 700 $ (acier) et 14 600 $ (titane), par IWC

Lorsqu'elle a été créée pour les particuliers en 1931, la Reverso Jaeger-LeCoultre avait une tâche à accomplir : protéger un garde-temps fragile des balles de polo volantes et des maillets qui se balançaient dans la mêlée du terrain de polo. Pour ce faire, la maison a créé un ingénieux boîtier rectangulaire doté d'un mécanisme breveté permettant de retourner la montre et de l'encliqueter pour dissimuler la glace saphir et le cadran. Pour la marque légendaire, la Reverso est le cadeau qui ne cesse d'offrir, et le défi de nos jours n'est pas tant des balles de polo que de trouver des moyens toujours plus ingénieux de jouer avec ce flip signature. L'un des points forts de Genève est cette version en or rose (elle existe également en acier) avec cadran noir brossé soleil, un affichage à deux aiguilles qui se retourne pour révéler un affichage chronographe à l'arrière. Dans l'horlogerie, pourrait-on dire, c'est la définition du business à l'avant, la fête à l'arrière.

Reverso Tribute Chronograph en or rose 18 carats, 37 400 $, par Jaeger LeCoultre

Nick Sullivan est directeur de la création chez Equire, où il a été directeur de la mode de 2004 à 2019. Avant cela, il a déménagé de Londres avec sa jeune famille à Boerum Hill, Brooklyn. Il a stylisé et réalisé d'innombrables histoires de mode et de couverture pour Esquire et Big Black Book (qu'il a aidé à fonder en 2006) dans des endroits exotiques, inconfortables et parfois trop froids. Il écrit également beaucoup sur le style masculin, les accessoires et les montres. Il décrit son style comme élégamment échevelé.

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